Замена ремня навесного оборудования
Приводной ремень навесного оборудования передаёт вращение от коленчатого вала к генератору, насосу гидроусилителя, компрессору кондиционера, а на многих двигателях — и к насосу охлаждающей жидкости. Если он порвётся в дороге, аккумулятор перестанет заряжаться, руль станет тяжёлым, а при приводе помпы двигатель за несколько минут перегреется. Кроме того, обрывки ремня могут попасть под ремень ГРМ и вызвать серьёзную поломку. В статье разберёмся, как оценить состояние ремня, когда его менять и как выполнить замену вместе с натяжителем и роликами.
Устройство привода
На современных двигателях почти повсеместно применяется поликлиновой (ручейковый) ремень — плоский ремень с продольными клиньями на внутренней стороне. Один такой ремень огибает несколько шкивов по сложной траектории и приводит сразу все агрегаты. Обратная сторона ремня гладкая и работает с обводными роликами.
Привод включает следующие элементы:
- шкив коленчатого вала, нередко с демпфером крутильных колебаний;
- шкивы агрегатов — генератора, компрессора, насоса ГУР, помпы;
- натяжитель — автоматический, с пружиной и демпфером, или ручной, с регулировочным болтом;
- обводные (паразитные) ролики, задающие траекторию;
- иногда обгонная муфта генератора, сглаживающая рывки.
На двигателях прошлых поколений встречаются клиновые ремни трапециевидного сечения — по одному на каждый агрегат или пару агрегатов. Они натягиваются смещением генератора или регулировочными винтами.
Когда менять ремень
Производители указывают интервал по-разному: одни — 60–90 тыс. км, другие — «по состоянию» при каждом ТО. Резина стареет и без пробега, поэтому даже при малом пробеге ремень старше пяти-шести лет стоит заменить. Многие мастерские рекомендуют менять приводной ремень вместе с ремнём ГРМ — работы пересекаются, и это экономит время.
Признаки износа
- поперечные трещины на клиньях — несколько трещин на небольшом участке говорят о необходимости замены;
- выкрашивание фрагментов клиньев, отслоение;
- глянцевая, «остеклённая» рабочая поверхность — ремень проскальзывает;
- расслоение боковин, торчащие нити корда;
- следы масла или антифриза на ремне — резина разбухает, ремень нужно менять после устранения течи;
- неравномерный износ клиньев — признак несоосности шкивов.
Современные ремни из EPDM-резины изнашиваются иначе, чем старые: трещин на них может не быть вовсе, но клинья истончаются, и ремень начинает «сидеть» глубже в ручьях. Для оценки используют специальный шаблон-калибр, вставляемый между клиньями.
Свист и шум
Пронзительный свист при запуске на холодную, при включении кондиционера или повороте руля до упора обычно означает проскальзывание ремня: он растянулся, износился, ослаб натяжитель или ремень загрязнён. Шелест, гул или скрежет, не зависящий от нагрузки, чаще указывает на подшипник ролика, натяжителя или одного из агрегатов. Использовать аэрозоли «против свиста» не рекомендуется: они на короткое время маскируют проблему, а резину затем разрушают.
Проверка натяжителя и роликов
Ремень работает в паре с натяжителем и роликами, и замена одного ремня при изношенных роликах редко бывает долговечной. Проверка выполняется со снятым ремнём:
- Проверните каждый ролик рукой. Вращение должно быть лёгким, ровным, бесшумным, без хруста и заеданий.
- Покачайте ролик поперёк оси — люфт недопустим.
- Осмотрите поверхность роликов: на пластиковых не должно быть трещин и сколов.
- Проверьте натяжитель: рычаг должен плавно ходить с усилием, без рывков и заеданий, и возвращаться на место. Метка положения при установленном ремне должна находиться в допустимом диапазоне.
- Оцените работу обгонной муфты генератора: шкив в одну сторону проворачивается свободно, в другую — вместе с ротором.
Если натяжитель уже прошёл два срока службы ремня, его разумно заменить вместе с ремнём. При обнаружении подтёков масла у демпфера натяжителя или видимой вибрации рычага при работающем двигателе замена обязательна.
Подготовка к замене
Перед снятием старого ремня обязательно зафиксируйте схему его прокладки. Обычно она приведена на наклейке под капотом или в руководстве, но надёжнее сфотографировать привод на телефон с нескольких ракурсов. На двигателях с большим количеством роликов схема бывает неочевидной.
Понадобятся:
- новый ремень с точным соответствием по длине и количеству ручьёв;
- ключ или головка для поворота натяжителя, часто нужен длинный рычаг; у некоторых машин — специальный тонкий ключ;
- фиксирующий штифт для натяжителя — его можно заменить сверлом подходящего диаметра;
- фонарь и при необходимости — снятие подкрылка или защиты для доступа.
Работы проводят на заглушенном двигателе с вынутым ключом зажигания. Попадание пальцев в привод при случайном запуске приводит к тяжёлым травмам.
Порядок замены
- Обеспечьте доступ к приводу: снимите декоративную крышку, при необходимости подкрылок или правое переднее колесо.
- Поверните натяжитель ключом в сторону ослабления ремня и зафиксируйте его штифтом в монтажном отверстии.
- Снимите ремень сначала с самого удобного гладкого ролика, затем со всех шкивов.
- Проверьте ролики и натяжитель, при необходимости замените их, соблюдая моменты затяжки из руководства.
- Очистите ручьи шкивов от грязи и остатков резины.
- Наденьте новый ремень по схеме, начиная с шкива коленчатого вала и заканчивая самым доступным гладким роликом.
- Проверьте, что клинья ремня точно легли в ручьи всех шкивов, без смещения на один ручей.
- Удерживая натяжитель ключом, вытащите фиксатор и плавно отпустите рычаг.
- Проверните коленчатый вал за болт шкива на два оборота по направлению вращения и ещё раз проверьте положение ремня.
- Запустите двигатель, послушайте работу привода, включите кондиционер и проверьте отсутствие свиста.
Ремни с ручной регулировкой натяжения
Если автоматического натяжителя нет, натяжение регулируют вручную. Ориентир — прогиб ремня на самом длинном участке между шкивами под нажатием пальцем: обычно 5–10 мм, точное значение указано в руководстве. Перетянутый ремень убивает подшипники генератора и помпы, недотянутый — свистит и быстро изнашивается. После 200–500 км пробега натяжение нового клинового ремня проверяют повторно: в первое время он вытягивается.
Эластичные ремни без натяжителя
На некоторых двигателях применяются эластичные (стретч) ремни, которые надеваются без натяжителя с усилием. Для их установки и снятия используются специальные монтажные приспособления, а старый ремень обычно просто разрезают. Устанавливать такой ремень отвёрткой нельзя: можно повредить корд и шкив.
Неисправности, связанные с приводом
| Симптом | Вероятная причина |
|---|---|
| Свист при пуске, исчезает после прогрева | Износ ремня, слабый натяжитель |
| Свист при включении кондиционера | Проскальзывание под нагрузкой, тугой компрессор |
| Ремень сползает со шкива | Несоосность, изношенный подшипник ролика, неправильная укладка |
| Вибрация рычага натяжителя | Износ демпфера, неисправность обгонной муфты генератора |
| Быстрое расслоение кромки | Перекос шкива, повреждённая фланцевая кромка ролика |
Как выбрать новый ремень
Поликлиновой ремень обозначается кодом вида 6PK1220: первая цифра — количество ручьёв, буквы PK — профиль, последнее число — эффективная длина в миллиметрах. Подбирать ремень надёжнее всего по каталогу, учитывая комплектацию: у одного и того же двигателя ремень для версии с кондиционером длиннее, чем для версии без него. Ошибка в длине даже на несколько сантиметров приведёт к тому, что натяжитель выйдет за рабочий диапазон.
Если каталога нет, ориентируйтесь на маркировку старого ремня — но учтите, что за время работы он мог вытянуться, и измерять его рулеткой бессмысленно. При покупке осмотрите новый ремень: клинья должны быть ровными, без наплывов и включений, обратная сторона — без трещин. Ремни, долго лежавшие на складе в перегибе или на солнце, лучше не брать.
Натяжитель и ролики рекомендуется ставить из одного комплекта с ремнём или от проверенного производителя. Дешёвые ролики с некачественными подшипниками начинают шуметь уже через несколько тысяч километров и вынуждают повторять всю работу.
Связь с ремнём ГРМ и помпой
На многих двигателях обслуживание привода навесного оборудования совпадает по времени с заменой ремня ГРМ: чтобы добраться до ремня газораспределения, всё равно приходится снимать приводной ремень, а иногда и шкив коленчатого вала. Поэтому при замене комплекта ГРМ приводной ремень меняют практически всегда. Если насос охлаждающей жидкости приводится поликлиновым ремнём, стоит при каждой замене ремня проверять его подшипник на люфт и отсутствие подтёков из дренажного отверстия.
Отдельно стоит упомянуть демпферный шкив коленчатого вала. Резиновый слой между его ступицей и ободом со временем стареет, и обод может провернуться или сместиться. Признаки — биение шкива, расслоение резины, смещённые метки. Поскольку ремень проходит по этому шкиву, неисправный демпфер быстро разрушает и новый ремень.
Итог
Ремень навесного оборудования — недорогая деталь, обрыв которой может обойтись очень дорого. Осматривайте его при каждом ТО, обращайте внимание на трещины, глянец и свист, меняйте по регламенту или по возрасту, а при замене обязательно проверяйте ролики и натяжитель. Перед снятием фиксируйте схему укладки, следите за тем, чтобы ремень точно лёг в ручьи, и проворачивайте коленчатый вал после установки. При соблюдении этих правил замена занимает от получаса до пары часов и избавляет от неприятных сюрпризов в дороге.
