Тормозные диски: типы, износ, проточка и замена
Тормозной диск — массивная вращающаяся деталь, на которую давят колодки. Он не только создаёт поверхность трения, но и служит главным радиатором тормозного механизма: почти всё тепло, выделяющееся при торможении, сначала поглощается диском, а затем отдаётся воздуху. Поэтому состояние дисков напрямую влияет на эффективность тормозов, их стабильность при нагреве и комфорт — биение руля и вибрация педали чаще всего связаны именно с дисками. Разберём, какие бывают диски, как оценить их износ, когда допустима проточка и как правильно выполнить замену.
Конструкция и материалы
Подавляющее большинство дисков легковых автомобилей отливают из серого чугуна. Этот материал хорошо держит температуру, обладает стабильным коэффициентом трения в паре с колодками и сравнительно дёшев. Диск состоит из ступицы (центральной части с отверстиями под шпильки или болты) и рабочего кольца, по которому скользят колодки.
Сплошные и вентилируемые диски
Сплошной диск — это цельное кольцо. Его ставят на задние оси и на передние оси лёгких автомобилей. Вентилируемый диск состоит из двух колец, соединённых рёбрами; между ними проходит воздух, который при вращении работает как центробежный вентилятор. Такие диски значительно лучше отводят тепло и применяются на передних осях большинства современных машин.
Направленные рёбра
У части вентилируемых дисков рёбра изогнуты. Такие диски «направленные» — у них есть левое и правое исполнение. Если перепутать стороны, вентиляция работает хуже. Направление обычно указано стрелкой или маркировкой на диске.
Составные и облегчённые диски
На мощных автомобилях встречаются составные диски: чугунное рабочее кольцо крепится к алюминиевой ступице. Это снижает неподрессоренную массу и уменьшает коробление. Отдельный класс — керамокомпозитные диски спортивных и дорогих машин, которые служат очень долго, но стоят на порядок дороже.
Перфорированные, насечённые и гладкие
Поверхность рабочего кольца бывает гладкой или обработанной. Каждый вариант имеет свои особенности.
| Тип поверхности | Особенности | Минусы |
|---|---|---|
| Гладкая | Максимальная площадь контакта, равномерный износ, тишина | Медленнее отводит газы и воду при экстремальных нагрузках |
| С насечками (проточками) | Очищает колодку, отводит газы и пыль, стабильнее на влажной дороге | Быстрее изнашивает колодки, может давать гул |
| Перфорированная | Отвод газов, немного лучшее охлаждение, эффектный вид | Риск трещин от отверстий при сильном перегреве |
| Перфорация + насечки | Сочетание свойств, популярно в тюнинге | Шум, повышенный износ колодок, цена |
Для повседневной езды гладкие диски хорошего качества — оптимальный выбор. Перфорация и насечки дают ощутимую пользу лишь при регулярных высоких тепловых нагрузках, например на треке.
Как изнашиваются диски
Диск изнашивается медленнее колодок, но не бесконечно. Обычно одного диска хватает на две-три замены колодок, однако это сильно зависит от материала колодок и условий езды.
Основные виды износа и дефектов
- Уменьшение толщины. Естественный износ рабочих поверхностей. По краю образуется бортик-ступенька.
- Разнотолщинность. Толщина диска различается по окружности на сотые доли миллиметра. Именно это чаще всего вызывает пульсацию педали.
- Торцевое биение. Диск «восьмерит» при вращении из-за деформации, грязи на ступице или неправильной затяжки колеса.
- Борозды и задиры. Появляются от изношенных до металла колодок или попавших абразивных частиц.
- Синие пятна и трещины. Следы перегрева; мелкие сетчатые трещины встречаются у перфорированных дисков.
- Коррозия. На задних дисках с малой нагрузкой и у редко используемых машин рабочая поверхность покрывается ржавчиной и раковинами.
Миф о «короблении от холодной воды»
Распространённое объяснение биения — «диск повело, когда въехал в лужу». На практике причиной чаще становится неравномерный отпечаток материала колодок на диске (например, если долго стоять с зажатой педалью на раскалённых тормозах) и последующий неравномерный износ. Поэтому после интенсивного торможения лучше не держать машину на месте с сильно нажатой педалью.
Как измерить износ
На каждом диске выбита минимально допустимая толщина — обычно с обозначением MIN TH или похожим. Её же приводят в руководстве по ремонту.
- Снимите колесо и очистите рабочую поверхность от грязи.
- Измерьте толщину микрометром или штангенциркулем в нескольких точках по окружности, на расстоянии около 10 мм от наружного края (бортик при этом не учитывается).
- Сравните минимальное значение с допуском. Если толщина меньше — диск подлежит замене.
- Для проверки разнотолщинности сравните измерения: разница более нескольких сотых миллиметра уже может ощущаться педалью.
- Торцевое биение проверяют индикатором часового типа на магнитной стойке, закрепив диск гайками колеса. Типовой допуск — менее 0,05–0,1 мм, точное значение указано в руководстве.
Проточка: когда имеет смысл
Проточка — снятие тонкого слоя металла для выравнивания поверхности. Её выполняют на токарном станке со снятым диском или на специальном станке прямо на ступице автомобиля. Второй вариант точнее, поскольку учитывает биение самой ступицы.
- Проточка оправдана, если после неё толщина остаётся выше минимальной с запасом.
- Она помогает при биении и разнотолщинности, а также при неглубоких бороздах.
- Не имеет смысла для тонких, дешёвых дисков: остаток металла быстрее перегревается и снова деформируется.
- Проточенный диск хуже отводит тепло просто потому, что стал легче.
При сравнимой цене нового диска и работы по проточке чаще выгоднее замена, особенно если колодки тоже подошли к концу.
Замена тормозных дисков
Диски, как и колодки, меняют парой на одной оси. Новые диски всегда ставят вместе с новыми колодками: старые накладки уже приработались к профилю изношенного диска.
- Поднимите машину, установите на подставки, снимите колесо.
- Снимите суппорт со скобой (обычно скоба крепится к поворотному кулаку двумя болтами), не отсоединяя шланг. Подвесьте суппорт, чтобы он не висел на шланге.
- Выкрутите фиксирующий винт диска, если он есть. Прикипевший винт часто приходится откручивать ударной отвёрткой.
- Снимите диск. Если он прикипел к ступице, используйте резиновую киянку или технологические резьбовые отверстия для выпрессовки болтами.
- Тщательно очистите привалочную поверхность ступицы от ржавчины до чистого металла. Даже тонкий слой ржавчины даст биение нового диска.
- Обезжирьте новый диск: его покрывают консервационным составом.
- Установите диск, зафиксируйте винтом, установите скобу и суппорт с новыми колодками, затянув болты моментом из руководства. Болты скобы часто требуют фиксатора резьбы или замены.
- Установите колесо и затяните гайки крест-накрест динамометрическим ключом. Неравномерная затяжка ударным гайковёртом — частая причина биения новых дисков.
- Прокачайте педаль до твёрдого положения и проверьте уровень жидкости.
Задние диски со ступицей
У некоторых автомобилей задний диск выполнен заодно со ступицей и подшипником или имеет внутри барабан стояночного тормоза. В первом случае замена сложнее и требует снятия ступицы, во втором — нужно предварительно ослабить трос стояночного тормоза и проверить состояние его колодок.
Как выбрать новые диски
Диски подбирают по каталогу для конкретной модификации: на одной модели могут стоять механизмы разного диаметра, а вентилируемые и сплошные диски внешне похожи, но не взаимозаменяемы без смены суппорта. Помимо размеров, обратите внимание на несколько моментов.
- Диаметр, толщина, вылет и диаметр центрального отверстия должны совпадать с оригиналом. Ошибка в вылете на пару миллиметров приводит к смещению диска относительно скобы и одностороннему износу колодок.
- Масса. Подозрительно лёгкий диск того же размера обычно означает тонкие рёбра или сниженную толщину рабочих колец, а значит — худшее охлаждение и меньший запас на износ.
- Антикоррозийное покрытие. Многие диски выпускают с окрашенной ступичной частью и торцами. Это не влияет на торможение, но сохраняет аккуратный вид за литыми дисками колёс и упрощает последующий демонтаж.
- Балансировка. На качественных дисках видны следы фрезеровки на кромке — это балансировочные выборки, а не дефект.
- Комплектность. Иногда с дисками поставляют новые фиксирующие винты; если нет — прикипевшие старые лучше заменить.
Сочетание диска и колодок
Пара «диск — колодки» работает как единая система. Слишком твёрдые колодки на мягком дешёвом диске быстро его изнашивают, а агрессивные спортивные составы на обычном диске дают шум и пыль без выигрыша в повседневном торможении. Самый надёжный путь — использовать колодки и диски, рекомендованные для вашего автомобиля, либо комплект одного производителя.
Обкатка и уход
После установки новых дисков и колодок первые несколько сотен километров избегайте резких торможений с больших скоростей. Хорошая практика — несколько серий плавных торможений с умеренной скорости для формирования равномерного слоя переноса. Чтобы диски служили дольше:
- не стойте с нажатой педалью после интенсивного торможения, если есть возможность удерживать машину стояночным тормозом;
- на затяжных спусках используйте торможение двигателем;
- после мойки или стоянки под дождём слегка притормозите, чтобы удалить налёт ржавчины;
- следите за направляющими суппорта: их заклинивание вызывает перегрев и одностороннее затирание диска;
- своевременно меняйте колодки, не доводя до металла.
Итог
Тормозной диск — деталь долговечная, но не вечная. Контролируйте его толщину по выбитой на нём минимальной отметке, обращайте внимание на биение руля и пульсацию педали, следите за бороздами и следами перегрева. Меняйте диски парой и вместе с колодками, тщательно очищайте ступицу и затягивайте колёсные гайки динамометрическим ключом. Проточка уместна лишь при достаточном запасе толщины. Выбирайте для обычной езды гладкие диски надёжного качества — этого достаточно для уверенного и стабильного торможения.
