Тормозная жидкость: замена по регламенту и прокачка
Тормозная жидкость — одна из немногих эксплуатационных жидкостей, которая стареет, даже если автомобиль почти не ездит. Её главный враг — влага из воздуха. Постепенно накапливая воду, жидкость теряет способность выдерживать высокие температуры, и в самый неподходящий момент — на затяжном спуске или после серии интенсивных торможений — педаль может провалиться. Замена тормозной жидкости по регламенту — простая, но ответственная операция. В статье разобраны классы жидкостей, интервалы, способы проверки и порядок прокачки для автомобилей с ABS и без неё.
Почему тормозная жидкость требует замены
Большинство тормозных жидкостей изготавливают на основе гликолей и их эфиров. Эти вещества гигроскопичны: они активно поглощают воду из воздуха через вентиляционное отверстие крышки бачка, микропоры шлангов и уплотнения. За год жидкость может набрать около 2–3 % воды, а то и больше во влажном климате.
Вода резко снижает температуру кипения. Свежая жидкость класса DOT 4 закипает при температуре выше 230 °C, а с 3 % воды — уже около 155 °C. При интенсивном торможении суппорты нагреваются очень сильно, жидкость в цилиндрах закипает, образуются пузырьки пара. Пар, в отличие от жидкости, сжимается — и педаль уходит в пол без привычного усилия. Этот эффект называют паровой пробкой.
Есть и вторая причина: влага вызывает коррозию поршней суппортов, рабочих цилиндров, главного цилиндра и клапанов блока ABS. Ремонт гидроблока ABS — одна из самых дорогих процедур в тормозной системе, и своевременная замена жидкости её предотвращает.
Классы тормозных жидкостей
| Класс | Основа | Температура кипения сухой, не ниже | Температура кипения увлажнённой, не ниже | Совместимость |
|---|---|---|---|---|
| DOT 3 | Гликолевая | 205 °C | 140 °C | Смешивается с DOT 4 и 5.1 |
| DOT 4 | Гликолевая с боратами | 230 °C | 155 °C | Смешивается с DOT 3 и 5.1 |
| DOT 5.1 | Гликолевая с боратами | 260 °C | 180 °C | Смешивается с DOT 3 и 4 |
| DOT 5 | Силиконовая | 260 °C | 180 °C | Несовместима с остальными |
Значения в таблице — минимальные требования стандарта; реальные жидкости часто их превышают. Многие производители выпускают модификации DOT 4 с пониженной вязкостью, предназначенные для систем стабилизации: на канистре их обозначают как «Class 6», «LV» или «Low Viscosity». Если руководство требует именно такую жидкость, её и нужно использовать — быстродействие ABS и ESP зависит от вязкости, особенно на морозе.
DOT 5 на силиконовой основе — особый случай. Она не гигроскопична, но несовместима с гликолевыми жидкостями и не применяется в серийных легковых автомобилях с ABS. Путать DOT 5 и DOT 5.1 нельзя: при смешивании образуется неоднородная смесь, способная нарушить работу системы.
Можно ли повышать класс
Заменить DOT 4 на DOT 5.1 можно — характеристики выше, химическая основа та же. Обратная замена — DOT 5.1 на DOT 4 — нежелательна, если производитель требует именно 5.1. При доливке в дороге допустимо смешивание гликолевых классов, но после этого систему лучше полностью обновить.
Интервал замены
Большинство производителей предписывают менять тормозную жидкость раз в два года независимо от пробега. Некоторые марки допускают три года, некоторые требуют ежегодной замены. В автоспорте и при активной езде с частыми интенсивными торможениями, а также при буксировке прицепа на холмистой местности жидкость меняют чаще.
Внеплановая замена нужна:
- после ремонта, связанного с разгерметизацией системы: замена шлангов, суппортов, главного цилиндра;
- если жидкость потемнела, помутнела, в ней виден осадок;
- если тестер показывает повышенное содержание воды;
- если в систему по ошибке долили неподходящую жидкость;
- при покупке подержанного автомобиля с неизвестной историей обслуживания.
Как проверить состояние жидкости
Цвет — лишь косвенный признак: свежая жидкость прозрачная, светло-жёлтая, а старая темнеет. Но и вполне светлая жидкость может содержать много воды. Точнее оценивают состояние электронными тестерами. Простые «карандашные» тестеры измеряют электропроводность и показывают условный процент воды; профессиональные приборы нагревают пробу и измеряют фактическую температуру кипения. При показаниях 3 % и выше жидкость следует заменить.
Подготовка к замене
Для замены понадобятся:
- свежая тормозная жидкость нужного класса в герметичной заводской упаковке — для полной замены с прокачкой обычно требуется около литра, для систем с длинными магистралями чуть больше;
- накидной ключ для штуцеров прокачки (часто 8, 10 или 11 мм);
- прозрачный шланг, плотно надевающийся на штуцер, и прозрачная ёмкость;
- шприц или груша для откачки старой жидкости из бачка;
- помощник для нажатия на педаль или приспособление для прокачки под давлением;
- ветошь, перчатки, защитные очки.
Открытую канистру нельзя хранить долго: жидкость в ней набирает влагу. Остатки после прокачки обычно используют только для доливки в течение короткого времени. Тормозная жидкость разрушает лакокрасочное покрытие — попавшие на кузов капли сразу смывают большим количеством воды.
Порядок прокачки
Классический способ — прокачка вдвоём с помощью педали. Перед началом из бачка шприцем откачивают максимум старой жидкости и заполняют его свежей до отметки MAX.
Последовательность колёс
Традиционно прокачку начинают с самого удалённого от главного цилиндра колеса и заканчивают ближайшим. Для левостороннего руля с диагональной схемой контуров это обычно: правое заднее, левое переднее, левое заднее, правое переднее. Однако некоторые производители указывают иной порядок, особенно для систем с ABS и ESP, — его стоит уточнить в руководстве.
Процедура на каждом колесе
- Снимите защитный колпачок со штуцера, очистите его, наденьте шланг, опустите второй конец в ёмкость с небольшим количеством жидкости.
- Помощник несколько раз плавно нажимает педаль и удерживает её в нажатом положении.
- Откройте штуцер на пол-оборота — жидкость вытекает, педаль уходит вниз.
- Закройте штуцер до того, как помощник отпустит педаль.
- Повторяйте цикл, пока из шланга не пойдёт чистая свежая жидкость без пузырьков воздуха — это отлично видно по разнице цвета.
- Затяните штуцер умеренным усилием и наденьте колпачок.
Главное правило — следить за уровнем в бачке. Если он опустится ниже минимума, в систему попадёт воздух, и прокачку придётся начинать заново. На автомобилях с ABS попадание воздуха в гидроблок особенно неприятно — удалить его педалью бывает сложно.
Особенности педальной прокачки
Не нажимайте педаль до самого пола на старой системе: поршень главного цилиндра заходит в зону, где он никогда не работал, и может повредить манжеты о налёт на зеркале цилиндра. Удобно подложить под педаль брусок, ограничивающий ход.
Прокачка систем с ABS и ESP
При обычной замене жидкости, когда воздух не попадал в гидроблок, большинство автомобилей с ABS прокачиваются стандартным способом. Сложности возникают, если система была завоздушена, например при замене главного цилиндра или если бачок опустел.
В таких случаях производители предписывают прокачку с использованием диагностического оборудования: сканер поочерёдно открывает клапаны и запускает насос гидроблока, а механик в это время прокачивает каждое колесо. Без сканера удалить воздух из внутренних каналов модуля удаётся не всегда.
Для одиночной работы удобны прокачные устройства под давлением, подключаемые к бачку вместо крышки. Они поддерживают постоянное давление и уровень, а механик лишь по очереди открывает штуцеры. Давление при этом должно быть умеренным — обычно не выше 2 бар, иначе может пострадать бачок.
Проверка после замены
- Доведите уровень в бачке до отметки MAX и плотно закройте крышку.
- При заглушенном двигателе нажмите педаль несколько раз: она должна быть упругой, без провалов.
- Запустите двигатель: педаль немного опустится за счёт вакуумного усилителя — это нормально.
- Проверьте все штуцеры на отсутствие подтёков.
- Сделайте несколько пробных торможений на пустой площадке на малой скорости, затем — более интенсивных.
- Убедитесь, что не горят контрольные лампы тормозной системы и ABS.
Слитую жидкость повторно не используют. Её собирают в отдельную герметичную ёмкость и сдают в пункт приёма вместе с другими автомобильными жидкостями.
Если штуцер не откручивается
На машинах, которые давно не обслуживались, штуцеры прокачки часто прикипают. Сломанный штуцер превращает простую замену жидкости в замену или ремонт суппорта, поэтому действовать нужно осторожно:
- используйте только накидной ключ или специальный ключ для штуцеров с прорезью — рожковый ключ срывает грани;
- заранее, за сутки или хотя бы за час, обработайте резьбу проникающей смазкой;
- попробуйте лёгкие покачивающие движения: немного на затяжку, затем на откручивание;
- несколько лёгких ударов молотком по корпусу суппорта рядом со штуцером помогают разрушить коррозию;
- не прикладывайте большое усилие — тонкий полый штуцер легко скручивается.
Если штуцер всё же сломался, остаток высверливают и восстанавливают резьбу либо меняют суппорт. Ездить с неисправным штуцером нельзя. После успешного откручивания штуцер стоит смазать медной пастой по резьбе (не по конусу) или заменить на новый — это облегчит следующее обслуживание.
Итог
Тормозная жидкость — расходный материал с ограниченным сроком службы, который определяется не пробегом, а временем и влажностью. Меняйте её по регламенту, обычно раз в два года, используйте класс, предписанный производителем, не смешивайте гликолевые жидкости с силиконовыми и проверяйте содержание воды тестером. Прокачка вдвоём в гаражных условиях вполне выполнима, если внимательно следить за уровнем в бачке и соблюдать последовательность колёс. Свежая жидкость — это стабильная педаль, предсказуемое торможение и долгий ресурс суппортов и блока ABS.
