Барабанные тормоза: устройство, регулировка и замена колодок
Барабанные тормоза многие считают устаревшими, однако они по-прежнему встречаются на задних осях бюджетных легковых автомобилей, лёгких коммерческих машин и внедорожников. У этой конструкции есть реальные достоинства: она закрыта от грязи, долговечна, дёшева и легко объединяется со стояночным тормозом. Вместе с тем обслуживание барабанного механизма требует аккуратности — пружин и мелких деталей здесь больше, чем в дисковом тормозе. Разберём устройство, принцип работы, типичные неисправности и порядок замены колодок.
Устройство барабанного тормоза
Механизм состоит из неподвижной части, закреплённой на балке или поворотной цапфе, и вращающегося барабана, установленного на ступицу.
Основные детали
- Тормозной щит — штампованная пластина, на которой смонтированы все элементы механизма.
- Колесный тормозной цилиндр — гидравлический цилиндр с двумя поршнями, разжимающими колодки.
- Колодки — изогнутые стальные основания с приклёпанными или приклеенными фрикционными накладками.
- Стяжные пружины — возвращают колодки в исходное положение после отпускания педали.
- Прижимные пружины с шпильками — удерживают колодки прижатыми к щиту.
- Распорная планка и механизм самоподвода — поддерживают минимальный зазор между колодками и барабаном.
- Рычаг стояночного тормоза — разжимает колодки механически, через трос.
- Барабан — чугунная чаша, по внутренней поверхности которой трутся колодки.
Опорные схемы
Наиболее распространена схема с ведущей и ведомой колодкой: одна колодка при вращении барабана «затягивается» трением и прижимается сильнее (эффект самоусиления), другая работает слабее. Поэтому накладки у них нередко изнашиваются по-разному. Существуют и схемы с двумя ведущими колодками, а также двухсервосхемы, применяемые на более тяжёлых машинах.
Принцип работы
При нажатии педали жидкость под давлением поступает в колёсный цилиндр. Его поршни расходятся и через толкатели прижимают колодки к внутренней поверхности барабана. Возникающее трение замедляет вращение колеса. Когда давление падает, стяжные пружины возвращают колодки, а поршни — внутрь цилиндра.
Стояночный тормоз действует независимо от гидравлики: трос тянет рычаг, установленный на одной из колодок, а распорная планка передаёт усилие на вторую колодку. Обе прижимаются к барабану механически.
Достоинства и недостатки
| Достоинства | Недостатки |
|---|---|
| Защита механизма от грязи и воды | Хуже отвод тепла, склонность к перегреву |
| Эффект самоусиления — меньшее давление для нужного усилия | Менее стабильная эффективность при нагреве и намокании |
| Большой ресурс колодок | Сложнее обслуживание, много мелких деталей |
| Простое объединение со стояночным тормозом | Тяжелее дискового механизма |
| Низкая стоимость производства | Невозможно визуально оценить износ без разборки |
На задней оси легкового автомобиля нагрузка при торможении невелика — большая часть массы переносится вперёд. Поэтому недостатки барабанного механизма там почти не проявляются, а его дешевизна и долговечность оказываются полезны.
Механизм самоподвода
По мере износа накладок зазор между ними и барабаном растёт, ход педали увеличивается. Чтобы этого не происходило, барабанные тормоза оснащают устройством автоматической регулировки.
Разновидности
- Храповой механизм с регулировочным винтом. При отпускании стояночного тормоза или при торможении задним ходом собачка проворачивает зубчатое колесо, удлиняя распорную планку.
- Сегментный механизм с зубчатым клином. При увеличении зазора клин опускается и раздвигает колодки.
- Разрезные кольца в колёсном цилиндре. Встречаются на отечественных машинах: кольцо смещается в цилиндре ступенчато по мере износа.
Если самоподвод закис, педаль становится «длинной», а стояночный тормоз требует много щелчков. Механизм нужно очистить, проверить подвижность и смазать резьбу тонким слоем высокотемпературной смазки.
Признаки неисправностей
- Скрип или скрежет сзади — изношены накладки, накопилась пыль, появилась ступенька на барабане.
- Колесо греется после поездки — заклинил колёсный цилиндр, ослабла стяжная пружина, прикипел трос стояночного тормоза.
- Слабый стояночный тормоз — изношены накладки, не работает самоподвод, вытянулся трос.
- Следы жидкости на внутренней стороне шины или на щите — течь колёсного цилиндра. Замасленные накладки нужно заменить.
- Пульсация педали при торможении на малой скорости — овальность барабана.
- Занос задней оси при торможении — разная эффективность механизмов, замасливание одной стороны.
Проверка и измерения
Чтобы оценить состояние, барабан нужно снять. Обратите внимание на следующие параметры:
- толщина накладок — обычно минимум около 1,5–2 мм над заклёпками или основанием, точное значение указано в руководстве;
- внутренний диаметр барабана — максимально допустимое значение выбито на самом барабане;
- овальность и задиры на рабочей поверхности;
- сухость колёсного цилиндра под пыльниками;
- целостность и упругость пружин;
- подвижность рычага стояночного тормоза и троса.
Замена колодок барабанного тормоза
Перед работой сфотографируйте механизм в собранном виде — это сильно упростит сборку. Работайте на одной стороне, оставляя вторую как образец.
- Поднимите машину, установите на подставки, снимите колесо. Отпустите стояночный тормоз.
- Снимите барабан. Если он не снимается, сведите колодки через технологическое отверстие в щите, ослабив самоподвод. Иногда барабан снимается только вместе со ступицей.
- Удалите пыль влажной тряпкой или специальным очистителем. Не выдувайте её сжатым воздухом — эту пыль не стоит вдыхать.
- Снимите прижимные пружины: прижмите чашку, поверните на 90 градусов и снимите со шпильки.
- Снимите стяжные пружины специальным инструментом или плоскогубцами, отсоедините трос стояночного тормоза от рычага.
- Снимите колодки вместе с распорной планкой и механизмом самоподвода.
- Очистите и смажьте места опоры колодок на щите, резьбу регулятора, ось рычага.
- Переставьте рычаг стояночного тормоза на новую колодку (если он не входит в комплект).
- Соберите механизм в обратном порядке, сверяясь с фотографией. Убедитесь, что колодки правильно сидят в пазах поршней.
- Сведите самоподвод так, чтобы барабан надевался с лёгким касанием.
- Установите барабан, несколько раз нажмите педаль и затяните-отпустите стояночный тормоз — самоподвод выставит зазор.
- При необходимости отрегулируйте трос стояночного тормоза.
Пружины барабанного механизма имеют разные длину и усилие. Перепутанная пружина может привести к подклиниванию колодки или стуку. При замене колодок разумно менять и комплект пружин.
Колёсный цилиндр и барабан
Колёсный цилиндр осматривают при каждой замене колодок. Отогните пыльник: если под ним жидкость или ржавчина, цилиндр меняют. Ремкомплекты существуют, но при коррозии зеркала цилиндра их установка бессмысленна. После замены цилиндра обязательна прокачка тормозной системы.
Барабан меняют, если внутренний диаметр превышает допуск, есть трещины, глубокие задиры или заметная овальность. Проточка возможна при запасе металла. Барабаны, как и колодки, меняют парой на оси.
Регулировка стояночного тормоза на барабанных механизмах
Стояночный тормоз с барабанными механизмами настраивают после замены колодок, троса или при большом ходе рычага. Главное правило — сначала должен корректно сработать самоподвод, и только потом регулируется трос. Если начать с натяжения троса при сведённых колодках, после выставления зазора тормоз окажется перетянутым и колодки будут подтормаживать.
- Убедитесь, что колодки установлены правильно, барабаны надеты, а самоподвод выставил рабочий зазор (несколько нажатий педали и циклов стояночного тормоза).
- Найдите регулировочную гайку троса — обычно она расположена под рычагом в салоне или на уравнителе под днищем.
- Поднимите рычаг на типовые 2–4 щелчка (точное число указано в руководстве) и подтягивайте гайку, пока задние колёса не начнут вращаться с заметным усилием.
- Опустите рычаг полностью и проверьте, что колёса вращаются свободно, без шарканья.
- Законтрите регулировочную гайку и проверьте работу тормоза на уклоне.
Если для удержания машины требуется поднять рычаг до упора, причина обычно не в тросе, а в изношенных или замасленных накладках, закисшем рычаге на колодке или неработающем самоподводе. Перетягивание троса в таком случае лишь маскирует проблему.
Обслуживание и профилактика
Барабанный тормоз прощает многое, но длительное отсутствие внимания к нему заканчивается прикипевшими барабанами, сломанными пружинами и неработающим стояночным тормозом. Несложная профилактика снимает большинство проблем.
- При каждом втором техническом обслуживании или ежегодно снимайте барабаны, удаляйте пыль, проверяйте накладки и цилиндры.
- Смазывайте точки опоры колодок на щите и резьбу регулятора тонким слоем высокотемпературной смазки, не допуская её попадания на накладки.
- Регулярно пользуйтесь стояночным тормозом — это поддерживает подвижность тросов и рычагов и работу самоподвода.
- Зимой после стоянки в слякоть и мороз не оставляйте машину надолго на ручнике: колодки могут примёрзнуть к барабанам. Безопаснее оставить передачу и подложить упор.
- При меняющейся тормозной жидкости прокачивайте и задние контуры: в колёсных цилиндрах влага скапливается особенно охотно.
- Наносите немного медной или керамической пасты на посадочный поясок ступицы, чтобы барабан в следующий раз снялся без усилий.
Итог
Барабанный тормоз — надёжная и долговечная конструкция, вполне уместная на задней оси. Его главные враги — пыль, закисание самоподвода, протекающий колёсный цилиндр и забытая на годы ревизия. Снимайте барабаны для осмотра хотя бы раз в сезон или при каждом втором ТО, следите за пружинами и стояночным тормозом, а колодки меняйте комплектом на ось. Аккуратная сборка по фотографии и правильная настройка самоподвода обеспечат стабильную работу задних тормозов на долгие десятки тысяч километров.
