Стояночный тормоз: тросовый и электрический, регулировка и неисправности
Стояночный тормоз удерживает автомобиль на месте при стоянке и служит запасной системой торможения, если основная гидравлика откажет. Долгое время это был простой рычаг между передними сиденьями и пара тросов к задним колёсам. Сегодня всё чаще вместо рычага стоит кнопка, а вместо тросов — электромоторы прямо на суппортах. У каждого варианта свои особенности обслуживания и типичные неисправности. Разберём устройство тросового и электрического стояночного тормоза, способы регулировки, проверки и ремонта.
Назначение и требования
Стояночный тормоз действует на колёса одной оси, как правило задней, механически и независимо от основной гидравлической системы. Его задачи:
- надёжно удерживать загруженный автомобиль на уклоне;
- обеспечивать аварийное замедление при отказе рабочих тормозов;
- помогать при трогании на подъёме — на машинах с механической коробкой;
- на автомобилях с автоматической коробкой — разгружать блокиратор режима парковки, который не предназначен для удержания всей массы машины на крутом склоне.
Хорошая привычка — ставить автомобиль на стояночный тормоз при каждой парковке, а уже затем включать режим P или передачу. Это продлевает ресурс трансмиссии и поддерживает тормозной механизм в рабочем состоянии.
Тросовый стояночный тормоз
Устройство привода
- Рычаг или педаль в салоне с храповым механизмом и кнопкой фиксатора.
- Передний (основной) трос — идёт от рычага к уравнителю.
- Уравнитель — распределяет усилие поровну между левым и правым колесом; на нём или на рычаге находится регулировочная гайка.
- Задние тросы — в оболочках, проходят к колёсным механизмам.
- Возвратные пружины — оттягивают тросы при отпускании.
- Выключатель контрольной лампы на рычаге.
Исполнительные механизмы
Тросы могут приводить в действие механизм трёх типов:
- Колодки барабанного тормоза — трос тянет рычаг на колодке, распорная планка разжимает обе колодки.
- Винтовой механизм в заднем дисковом суппорте — трос поворачивает рычаг на суппорте, который через винт или шариковый пандус выдвигает поршень.
- Отдельный малый барабан внутри заднего диска (drum-in-hat) — собственные небольшие колодки работают по внутренней поверхности ступичной части диска.
Регулировка тросового привода
Регулировку выполняют при большом ходе рычага, после замены колодок или тросов. Порядок зависит от типа механизма, но общие принципы одинаковы.
- Сначала приведите в норму колёсные механизмы: выставьте самоподвод барабанов, убедитесь в подвижности рычагов суппортов. Регулировка тросом не должна компенсировать износ колодок.
- Полностью опустите рычаг, поднимите заднюю часть машины на подставки.
- Ослабьте регулировочную гайку так, чтобы тросы были свободны.
- Затягивайте гайку, пока рычаги на суппортах не начнут едва отходить от упоров или колёса не начнут слегка подтормаживать.
- Поднимите рычаг на число щелчков, указанное в руководстве — обычно 3–7, — колёса должны быть надёжно заторможены.
- Опустите рычаг: колёса должны вращаться свободно, без шарканья.
- Законтрите гайку, проверьте удержание автомобиля на уклоне.
Перетянутый трос постоянно держит колодки прижатыми. Колёса греются, колодки быстро изнашиваются, а на суппорте может не срабатывать механизм самоподвода. Регулируйте трос ровно до момента, когда рычаги начинают двигаться, и не дальше.
Неисправности тросового тормоза
| Симптом | Вероятная причина | Что делать |
|---|---|---|
| Не держит на уклоне | Износ или замасливание колодок, вытянутый трос, закисший рычаг суппорта | Проверить механизмы, отрегулировать, заменить колодки или трос |
| Не отпускает колесо | Закисший трос в оболочке, примёрзшие колодки, заклинивший рычаг суппорта | Разработать или заменить трос, смазать механизм |
| Большой ход рычага | Не работает самоподвод, растяжение троса | Восстановить самоподвод, затем регулировать |
| Тормозит одно колесо | Заедание одного троса, неравномерный износ | Проверить подвижность каждого троса |
| Не горит или горит лампа | Неисправен концевой выключатель | Проверить и заменить выключатель |
Закисание тросов
Самая частая беда — коррозия троса внутри оболочки. Вода попадает через повреждённые уплотнения, особенно зимой, и замерзает, блокируя трос. Признак — рычаг возвращается, а колесо остаётся заторможенным. Попытки разработать трос смазкой помогают ненадолго; при выраженной коррозии трос меняют. Задние тросы обычно продаются по отдельности, но при старении одного второй, как правило, на подходе.
Электромеханический стояночный тормоз
В электромеханическом стояночном тормозе (EPB) рычаг заменён кнопкой, а усилие создаёт электродвигатель. Существуют две основные схемы.
Схема с центральным приводом
Один электромотор с редуктором натягивает обычные тросы. Встречается реже, механика колёсных механизмов остаётся привычной.
Схема с моторами на суппортах
Наиболее распространена. На каждом заднем суппорте установлен блок мотора с редуктором (зубчатым или планетарным). Он вращает винт, который через гайку выдвигает поршень и прижимает колодки. Блок управления — отдельный или встроенный в модуль ESP — контролирует ток мотора и по нему определяет, что колодки зажаты.
Дополнительные функции
- Автоматическое включение при выключении двигателя или открытии двери водителя.
- Автоматическое отпускание при начале движения с пристёгнутым ремнём.
- Функция удержания автомобиля на месте (Auto Hold) после остановки.
- Экстренное торможение при удержании кнопки во время движения — обычно с участием гидравлики и ESP.
- Повторное поджатие колодок после остывания тормозов.
Обслуживание электрического стояночного тормоза
Главная особенность: при замене задних колодок поршень нельзя просто вдавить. Его нужно отвести электромотором в сервисное положение.
- Переведите систему в сервисный режим через диагностический сканер — функция часто называется «замена колодок» или «открыть суппорт». У части моделей предусмотрена процедура без сканера: определённая последовательность включения зажигания, нажатия педали и кнопки, — она описана в руководстве.
- Убедитесь, что поршни отведены, снимите блоки моторов только если это требуется.
- Замените колодки, утапливая поршень с вращением или после отвода механизмом, в зависимости от конструкции.
- Выйдите из сервисного режима через сканер — мотор подведёт поршни.
- Выполните калибровку или процедуру обучения, если её требует система, и проверьте отсутствие ошибок.
Отсоединение мотора от суппорта при включённом стояночном тормозе или попытка вкрутить поршень без отвода механизма часто приводит к поломке редуктора. Это одна из самых дорогих ошибок при самостоятельной замене колодок.
Неисправности электрического тормоза
- Ошибка и предупреждение на панели — проблема мотора, проводки или блока управления.
- Тормоз включается или выключается только с одной стороны — неисправен мотор или разъём, повреждена проводка у колеса.
- Скрежет или долгое жужжание мотора — износ редуктора, проскальзывание шестерён.
- Тормоз не отпускается — разряженный аккумулятор, заклинивший механизм, отказ блока. Для аварийного отпускания у многих машин предусмотрена процедура, описанная в руководстве; на некоторых моделях её выполняют вручную, вращая привод мотора.
- Колесо подтормаживает — закисший поршень или направляющие, а не только электрика.
Блоки моторов на суппортах продаются отдельно, поэтому при отказе одного мотора суппорт целиком менять не обязательно. После замены мотора или суппорта обычно требуется выполнить процедуру базовой установки сканером.
Проверка эффективности стояночного тормоза
Оценить работу стояночного тормоза можно и без стенда, хотя точные цифры даёт только роликовый тормозной стенд на техосмотре или в сервисе. Для домашней проверки подойдут несколько простых тестов.
- Удержание на уклоне. Исправный стояночный тормоз удерживает автомобиль с нормальной загрузкой на подъёме и спуске средней крутизны, причём на тросовом приводе — при подъёме рычага не до упора, а на указанное в руководстве число щелчков.
- Трогание с включённым тормозом. На ровной площадке на первой передаче и малых оборотах автомобиль с затянутым стояночным тормозом должен заметно сопротивляться движению или глохнуть. Проверку выполняйте коротко, чтобы не перегреть механизмы и сцепление.
- Свободное вращение. С поднятой задней осью и отпущенным тормозом колёса должны вращаться рукой без шарканья, а после поездки — быть не горячее передних.
- Равномерность. С поднятой осью и частично затянутым рычагом оба колеса должны тормозиться примерно с одинаковым усилием.
На автомобилях с электрическим тормозом дополнительно стоит посмотреть сканером журнал ошибок и параметры тока моторов: рост тока при работе или увеличение времени срабатывания указывают на износ редуктора или закисание механизма ещё до появления явных симптомов.
Зимняя эксплуатация
При сильных морозах, особенно после езды по слякоти, колодки могут примёрзнуть к барабанам или дискам, а трос — замёрзнуть в оболочке. В такую погоду безопаснее оставить машину на передаче или в режиме P, подложив противооткатный упор, если уклон позволяет. У ряда автомобилей с электрическим стояночным тормозом можно отключить автоматическое включение при выключении зажигания — инструкция есть в руководстве. Если колесо примёрзло, не пытайтесь сорвать его резким троганием: прогрейте автомобиль и дайте механизмам оттаять.
Итог
Стояночный тормоз требует внимания так же, как рабочая система. Тросовый вариант нуждается в регулярной проверке подвижности тросов, правильной регулировке и исправных колёсных механизмах. Электрический — в аккуратной работе при замене колодок через сервисный режим и в контроле аккумулятора. Регулярно пользуйтесь стояночным тормозом, не перетягивайте тросы, меняйте закисшие и не пытайтесь силой вдавить поршень электромеханического суппорта — тогда тормоз будет надёжно удерживать автомобиль в любых условиях.
