Прокачка тормозов: способы, порядок колёс и особенности машин с ABS
Прокачка тормозов — это удаление воздуха из гидравлического привода. Воздух, в отличие от жидкости, легко сжимается: даже небольшой пузырь в суппорте или трубке превращает твёрдую педаль в «ватную», увеличивает её ход и снижает эффективность торможения. Прокачка нужна после любого вскрытия гидравлики — замены суппорта, шланга, цилиндра, а также если уровень в бачке опускался ниже допустимого. В этой статье подробно разберём, как понять, что в системе воздух, в каком порядке прокачивать колёса, какие способы существуют и чем отличается прокачка автомобилей с ABS и ESP.
Откуда в тормозах берётся воздух
Исправная герметичная система воздух не набирает. Он попадает внутрь при определённых обстоятельствах:
- при замене или ремонте любого элемента гидравлики: суппорта, колёсного цилиндра, шланга, трубки, главного цилиндра;
- при падении уровня в бачке ниже выходных отверстий — из-за утечки или забытого долива;
- через изношенные манжеты главного или колёсных цилиндров, которые на обратном ходе подсасывают воздух;
- через негерметичный штуцер прокачки или неплотное соединение трубки;
- из-за закипания старой жидкости: образовавшийся пар после остывания частично конденсируется, но мелкие пузырьки остаются;
- при неправильной замене жидкости, когда воздух подсасывается вокруг резьбы открытого штуцера.
Признаки завоздушивания
Распознать воздух в системе можно по поведению педали и автомобиля.
- Мягкая, пружинящая педаль — ощущается упругость вместо чёткого упора.
- Увеличенный ход — педаль опускается заметно ниже привычного.
- Педаль «набирается» при повторных нажатиях — с каждым быстрым качанием она становится выше и твёрже, а после паузы снова мягкая.
- Слабое замедление — при том же усилии автомобиль тормозит хуже.
- Увод при торможении — если воздух скопился в одном контуре или колесе.
Чем отличить воздух от других неисправностей
Похожие симптомы дают и другие проблемы. Педаль, которая медленно уходит в пол при постоянном нажатии, указывает скорее на внутреннюю утечку в главном цилиндре. Длинный, но твёрдый ход характерен для неработающего самоподвода барабанов или сильно изношенных колодок. Мягкая педаль только при сильном нагреве — признак закипания старой жидкости. Тяжёлая, но короткая педаль — проблема вакуумного усилителя, а не воздуха. Прежде чем прокачивать, полезно исключить эти причины.
Что понадобится
- Свежая тормозная жидкость класса, указанного на бачке, — обычно хватает 0,5–1 л.
- Накидной ключ на штуцер прокачки — чаще всего 8, 10 или 11 мм.
- Прозрачный шланг, плотно надевающийся на штуцер, длиной 30–50 см.
- Прозрачная ёмкость для слива.
- Шприц или груша для откачки жидкости из бачка.
- Перчатки, ветошь, проникающий состав для закисших штуцеров.
- Помощник или приспособление для прокачки в одиночку.
Порядок прокачки колёс
Классическое правило — начинать с колеса, самого дальнего от главного цилиндра, и заканчивать ближайшим. При левом руле и одном главном цилиндре в моторном отсеке слева типичная последовательность выглядит так.
| Схема контуров | Типичный порядок | Комментарий |
|---|---|---|
| Диагональная (передний левый + задний правый и наоборот) | Правое заднее → левое переднее → левое заднее → правое переднее | Прокачивают попарно по контурам; распространена на переднеприводных машинах |
| Осевая (передняя ось + задняя ось) | Правое заднее → левое заднее → правое переднее → левое переднее | Часто встречается на заднеприводных автомобилях |
| С ABS/ESP по указанию производителя | По руководству; иногда начинают с передних колёс | Порядок задаётся конструкцией гидроблока |
Главное — сверяться с руководством для своей машины. Если указаний нет, правило «от дальнего к ближнему» работает в большинстве случаев. Если вскрывался только один суппорт и бачок не опустошался, часто достаточно прокачать лишь это колесо, а для контроля — второе колесо того же контура.
Способы прокачки
Классический — вдвоём через педаль
- Заполните бачок до MAX, плотно наденьте шланг на штуцер, опустите конец в ёмкость с небольшим количеством жидкости — так воздух не засосёт обратно.
- Помощник плавно нажимает педаль 3–4 раза и удерживает её нажатой.
- Откройте штуцер на пол-оборота. Педаль опустится, из шланга выйдет жидкость с пузырьками.
- Закройте штуцер, и только после этого помощник отпускает педаль. Если отпустить при открытом штуцере, воздух затянет обратно.
- Повторяйте, пока из шланга не пойдёт жидкость без единого пузырька.
- Каждые несколько циклов проверяйте уровень в бачке и доливайте.
Важно договориться о командах: «жми», «держи», «отпускай». Помощник не должен отпускать педаль раньше команды.
Гравитационный способ
Штуцер открывают и оставляют жидкость стекать самотёком. Метод медленный, но хорошо подходит для удаления воздуха из суппорта после его замены, когда в трубках жидкость осталась. Бачок при этом должен быть постоянно заполнен.
Одиночная прокачка с обратным клапаном
На шланг устанавливают обратный клапан или используют штуцеры со встроенным клапаном. Тогда можно открыть штуцер и самостоятельно качать педаль: жидкость выходит, а назад воздух не засасывается. Удобно, но клапаны дешёвых приспособлений бывают негерметичными.
Вакуумная прокачка
Ручной или пневматический вакуумный насос тянет жидкость через штуцер. Пузырьки в шланге при этом часто появляются из-за подсоса воздуха по резьбе штуцера — их не нужно принимать за воздух в системе. Помогает обмотка резьбы тефлоновой лентой или смазка её густой смазкой снаружи.
Прокачка под давлением
Установка через специальную крышку подаёт жидкость в бачок под избыточным давлением 1–2 бар. Мастер просто открывает штуцеры по очереди. Это наиболее эффективный и быстрый способ: поток постоянный, педаль не используется, риск повредить главный цилиндр отсутствует.
Прокачка главного цилиндра
Новый или сухой главный цилиндр рекомендуется прокачать до установки на автомобиль — на верстаке. Для этого цилиндр закрепляют в тисках горизонтально, заполняют бачок, выводы соединяют трубками обратно в бачок и несколько раз полностью вдавливают поршень, пока из трубок не пойдёт жидкость без пузырьков. Если цилиндр уже стоит на машине, его можно прокачать, ослабляя по очереди накидные гайки трубок на выходе при нажатой педали. После этого прокачивают все колёса.
Гидропривод сцепления
Если сцепление питается из того же бачка, после опустения бачка воздух может попасть и туда. Тогда отдельно прокачивают рабочий цилиндр сцепления через его штуцер. Признаки воздуха в приводе сцепления — педаль, проваливающаяся без сопротивления, и трудное включение передач.
Особенности автомобилей с ABS и ESP
Гидроблок ABS содержит клапаны, насос и аккумуляторы давления. Пока воздух не попал внутрь блока, прокачка выполняется обычным способом через колёсные штуцеры. Проблемы возникают, если:
- бачок опустел и воздух прошёл через главный цилиндр в блок;
- меняли сам гидроблок или трубки непосредственно у него;
- после обычной прокачки педаль остаётся мягкой.
В таких случаях используется сервисная процедура: диагностический сканер поочерёдно открывает клапаны и включает насос, а механик в это время прокачивает соответствующие колёса. Без сканера можно попытаться выгнать воздух несколькими срабатываниями ABS на скользком покрытии, после чего повторно прокачать колёса, однако этот способ не гарантирует результата.
Новые гидроблоки ABS обычно поставляются заполненными жидкостью. При их установке важно сначала подсоединить трубки и не допускать попадания воздуха во внутренние каналы, тогда достаточно обычной прокачки.
Если штуцер не откручивается
Прикипевший штуцер — частое препятствие, особенно на задних механизмах старых машин. Чтобы не сорвать грани и не сломать его, действуйте последовательно:
- очистите штуцер металлической щёткой и обработайте проникающим составом, дав ему подействовать хотя бы 15–20 минут;
- используйте только накидной ключ или специальный ключ для тормозных трубок, плотно охватывающий грани;
- попробуйте сначала слегка затянуть штуцер, а затем открутить — это помогает сорвать ржавчину;
- лёгкое постукивание по торцу ключа передаёт удар на резьбу эффективнее, чем постоянное усилие;
- нагрев суппорта строительным феном вокруг штуцера иногда помогает, но открытый огонь рядом с тормозной жидкостью и резиновыми деталями недопустим.
Если штуцер всё же обломился, остаток высверливают и извлекают экстрактором, либо меняют суппорт или цилиндр. После установки новый штуцер стоит смазать снаружи тонким слоем медной пасты и всегда закрывать колпачком.
Типичные ошибки
- Сухой бачок во время прокачки — всё приходится начинать сначала, а на машинах с ABS — со сканером.
- Педаль отпускают при открытом штуцере — воздух всасывается назад.
- Педаль до пола на старом цилиндре — манжеты проходят по необработанной зоне и повреждаются. Ограничьте ход педали.
- Сорванный штуцер — используйте накидной ключ, не перетягивайте при затяжке.
- Неплотный шланг — пузырьки идут из-за подсоса на стыке, а не из системы.
- Повторное использование слитой жидкости — в ней влага и микропузырьки.
- Пропуск колеса — особенно опасно с задними механизмами, где пузырь может долго сохраняться в колёсном цилиндре.
Проверка результата
- При заглушенном двигателе несколько раз нажмите педаль: она должна быть высокой и твёрдой.
- Удерживая педаль, запустите двигатель — педаль должна немного опуститься (работает вакуумный усилитель) и остановиться.
- Удерживайте педаль с усилием около минуты: она не должна медленно опускаться.
- Проверьте штуцеры и соединения на отсутствие подтёков, наденьте колпачки.
- Доведите уровень в бачке до нормы.
- Выполните пробное торможение на малой скорости в безопасном месте, затем — с умеренной скорости. Автомобиль не должен уводить.
Итог
Прокачка тормозов не требует сложного оборудования, но требует аккуратности. Главные правила: никогда не допускать опустения бачка, соблюдать порядок колёс, закрывать штуцер до отпускания педали и добиваться жидкости без пузырьков на каждом колесе. На автомобилях с ABS при попадании воздуха в гидроблок потребуется сервисная процедура со сканером. Если же после грамотной прокачки педаль остаётся мягкой, ищите причину в главном цилиндре, утечках или подсосе воздуха через уплотнения.
